La semana pasada publicamos un artículo sobre la realidad de la distancia hiperfocal. La profundidad de campo depende del tamaño y la distancia a la que contemplemos la copia final. Si observamos nuestra fotografía más cerca de cómo estaba planificado, se rompe la magia. Por este motivo vamos a conocer otras alternativas para conseguir la máxima nitidez en todos los planos.
No estamos diciendo que la distancia hiperfocal no sirva. Sino que depende de muchas cosas para conseguir que sea realmente efectiva. Si tienes muy claro el destino final de tu fotografía, cómo va a ser contemplada, entonces será tu mejor aliada para simular la nitidez en absolutamente todos los planos que quieras.
No tiene sentido aplicar la distancia hiperfocal si piensas que la fotografía se va a imprimir en un DinA3 y luego pretender hacer una copia de 60 cm. La percepción no va a resultar igual. La hiperfocal solo genera una sensación de nitidez para un tamaño dado. Nada más.
Pero para aquellos que saben, con seguridad, que sus fotografías siempre se van a ver en tamaños inferiores a un 20x25 cm, la hiperfocal es una bendición. Todo depende del círculo de confusión, una de las tres variables que tenemos que tener en cuenta para trabajar con ella. Ahora la explicaremos.
El ángel caído
Hoy vamos a ver otras formas que tenemos para conseguir la máxima nitidez posible en nuestras fotografías, independientemente de la distancia a la que las vamos a contemplar. Cada uno es libre de elegir la que quiera, por supuesto. No hace falta rasgarse las vestiduras ni escribir con mayúsculas.
La distancia hiperfocal
Parece una contradicción, pero vuelvo a insistir. Si estás seguro de que tus fotografías no se van a ver a un tamaño superior al que tú has pensado en el momento de disparar, es un buen sistema para crear la ilusión de nitidez.
Para calcular la distancia a la que tenemos que enfocar nuestro objetivo necesitamos saber cuatro cosas:
- La distancia focal de nuestro objetivo. Cuanto más angular más cercana la hiperfocal.
- El diafragma. Cuanto más cerrado más cercana la hiperfocal.
- El tamaño del sensor. Cuanto más pequeño más lejos la hiperfocal.
- El círculo de confusión. Cuanto más grande la copia más lejos la hiperfocal.
Con la hiperfocal al 100%
Hoy en día todo es más sencillo con las aplicaciones y las tablas que podemos imprimir. Solo tenemos que cruzar los datos y, en un instante, descubriremos la distancia a la que tenemos que enfocar para conseguir esa aparente nitidez desde la mitad de dicha hiperfocal hasta el infinito. Por ejemplo, si tenemos un 14 mm con una Nikon D750 y queremos disparar a f8 la distancia hiperfocal es 0,83 m. Así tendremos aceptablemente nítido desde 40 cm hasta el infinito.
No puedo dejar de recomendar el completo artículo de una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar. En él avisan que todo será perfecto si asumimos:
Esta calculadora considera las siguientes hipótesis para definir lo que se percibe como aceptablemente nítido en la imagen: para un tamaño de sensor dado, el Círculo de Confusión se calcula asumiendo un tamaño de impresión de la foto de 20cm × 25cm, una distancia de visionado de 25cm y la agudeza visual aceptada por los fabricantes de cámaras y objetivos.
Por supuesto podemos variar el Círculo de confusión para conseguir que funcione en copias más grandes. Todo depende de nuestras intenciones finales.
el Círculo de Confusión es tan solo una variable que utilizamos para llegar a un consenso sobre lo que se considera enfocado o desenfocado en una foto. Su valor no es un dogma, sino simplemente una convención.
El apilamiento de imágenes
Está técnica la podemos considerar un truco sucio. Es decir, una técnica imposible de hacer en la época clásica de la fotografía. Solo me refiero a eso con esta denominación. Gracias a que las zonas enfocadas en la fotografía tienen más contraste Adobe Photoshop puede seleccionar automáticamente los píxeles enfocados y juntarlos en una misma capa.
Poco a poco se va introduciendo esta forma de trabajar en el mundo de la fotografía de paisaje. Hasta el punto de que uno de los paneles más populares del mercado, destinados a la postproducción digital (¿por qué no dirán revelado?) tiene, entre sus múltiples funciones, una acción para automatizar el apilamiento de imágenes. Una buena traducción del conocido focus stacking. Es lo que utilizan sus seguidores para conseguir nitidez desde el primer plano hasta el fondo de la imagen.
Apilamiento de imágenes
Se puede hacer de muchas formas pero recomiendo, al menos al principio, trabajar con el trípode para evitarnos ajustes mayores posteriores delante del ordenador. De hecho, es el proceso que particularmente uso cuando busco, sin problemas de tamaño de impresión, nitidez de uno a otro confín.
Para fotografía de paisaje, no hacen falta mil cálculos distintos para decidir cuántas fotos hay que hacer. Normalmente con tres disparos es más que suficiente. Estos son los pasos:
- Colocamos la cámara en el trípode y calculamos la exposición. Recomiendo disparar con una diafragma medio. Una vez decidida la exposición pasamos al modo Manual. Y colocamos el Equilibrio de blancos en función de la luz de ese momento.
- Hacemos tres disparos (incluso cinco si queremos) enfocando en puntos distintos. En mi caso enfoco, con la ayuda de los puntos móviles de autoenfoque, en el primer plano, el medio y el fondo. Es lo único que cambia en las tres exposiciones.
- Revelo todas las fotografías en Adobe Lightroom con los mismos parámetros.
- Con todas las fotografías seleccionadas voy al menú Fotografía>Editar en>Abrir como capas en Photoshop.
- Ya en Photoshop, activamos en la ventana Capas todas las capas (Mayús+clic en la última) y en Edición>Alinear capas automáticamente>Proyección automática nos evitamos cualquier problema de movimiento.
- En Editar>Fusionar capas automáticamente>Apilar imágenes y con las casillas Tonos y colores homogéneos y Áreas transparentes de relleno según contenido activas lograremos que el programa seleccione los píxeles más enfocados de cada capa y nos devuelva una fotografía llena de nitidez.
El método de la doble distancia
Este método, del que he oído hablar pocas veces, parece que se utiliza mucho al otro lado del océano. En concreto lo propone Spencer Cox, uno de los editores estrella de Photography Life. En sus artículos sobre la profundidad de campo e hiperfocal habla de la confusión que genera y los problemas que ocasionan las famosas tablas.
Él no está de acuerdo con la definición de la distancia hiperfocal. Sobre todo con la relativa sensación de nitidez...
Cuando se diseñaron los primeros diagramas de distancia hiperfocal, alguien decidió que un fondo aceptablemente nítido contenía algo borroso, suficiente para notar en una impresión de tamaño mediano, pero, en general, no era una cantidad masiva. Después de ese punto, casi todos los demás gráficos hiperfocales siguieron su ejemplo.
Spencer propone cambiar la definición de hiperfocal. Él dice que hay que buscar una distancia de enfoque que permita la misma nitidez en el primer plano y en el fondo. Seguro que se escandaliza igual que yo cuando oye que no hay que hacer caso a la supuesta fórmula matemática y que es mejor sumar medio metro al resultado...
Esto es nitidez
La solución es sencilla. Y evita los problemas del apilamiento digital, como hacerlo con elementos que se mueven... Solo hay que enfocar al doble de distancia al que esté el objeto más cercano.
Enfoca dos veces más lejos que tu objeto más cercano
Si tenemos un encuadre en el que el primer plano está a 2 metros, solo tenemos que ajustar el enfoque a 4 metros para conseguir nuestro objetivo. Nitidez en todos los puntos de la fotografía. Y por supuesto todo mejora si cerramos el diafragma... Espero que probéis estas técnicas y comprobéis si realmente funcionan.
En Xataka Foto| Cómo elegir la abertura de diafragma correcta en fotografía de paisaje
Ver 1 comentarios