El equilibrio de blancos es uno de los parámetros más importantes a la hora de revelar una fotografía. Todos los pasos son importantes pero es uno de los que más marcan el resultado final de la imagen. Por este motivo vamos a ver cómo influye el equilibrio de blancos en nuestras imágenes y cómo elegir el mejor en cada caso.
Cuando hacemos una fotografía procuramos elegir el diafragma, el tiempo de obturación, el ISO... lo que se conoce como el triángulo de la exposición para lograr el resultado apetecido. Como siempre se ha hecho. Algunos apostamos por el derecheo, otros lo demonizan y algunos siguen trabajando como en los tiempos de la película.
Pero hoy en día tenemos otro parámetro que influye igualmente en la exposición, en el resultado final. Estoy hablando del equilibrio de blancos o como dicen balance de blancos, que es una mala traducción de White balance. Es tan importante que elegir uno u otro puede llevarnos a quemar o subexponer nuestra fotografía sin darnos cuenta.
Imagen sobrexpuesta por el equilibrio de blancos
Todo sería más sencillo si pudiéramos anular el equilibrio de blancos en este preciso momento, en el instante de la toma. Pero no es así. Es verdad que existe una propuesta que además funciona a la perfección. Las exposiciones serían más precisas y la calidad de los archivos sería mayor pero...
Elegir un buen equilibrio de blancos en la toma
Lo más fácil, lo más cómodo y muchas veces lo más recomendable es elegir el equilibrio de blancos automático. En la mayoría de las situaciones la máquina se acerca bastante a la realidad. Y puede que solo haga falta hacer unos pequeños ajustes posteriores. Pero no es una buena solución si buscamos la máxima calidad en nuestra toma.
El equilibrio de blancos sirve para neutralizar las dominantes de color de la iluminación existente. Estrictamente, sirve para conseguir que el blanco sea blanco. El problema es que todos sabemos que la realidad no es así. Como bien se dice en el artículo que hemos enlazado antes:
El balance de blancos en su implementación final no es sino una simple multiplicación lineal de los canales RGB del archivo RAW. Es decir, los niveles de algunos de los canales, casi siempre el rojo y el azul, son multiplicados por un factor mayor de 1,0 que los escala con la intención de compensar por un lado las diferentes sensibilidades que tiene nuestro sensor particular, y por otro las diferentes dominantes presentes en la escena y que dependerán del tipo de la misma (luz de día, tungsteno, sombra,...). Por lo tanto el balance de blancos, aunque en último término pueda traducirse de cara al usuario en la consabida e intuitiva pareja Temperatura/Matiz, en la práctica no es sino una sobreexposición de algunos de los canales del archivo RAW por un factor multiplicador.
La luz siempre tiene dominantes. En los amaneceres y al finalizar el día es cálida. En la sombra y cuando hace frío es azul. La luz de las bombillas puede ser también azul, anaranjada o incluso verdosa. Y aunque nuestro cerebro nos engaña (compensa la temperatura de color) somos capaces de apreciar esos matices.
Fotografía más cálida ¿Luz del atardecer?
Así que muchas veces neutralizar el equilibrio de blancos puede no ser la mejor opción. No es lógico que la cumbre de una montaña en invierno sea puramente blanca. O quitar calidez a un atardecer... Todo depende, y eso es lo importante, de la sensación que queramos trasmitir a nuestros espectadores.
Marcará el sentido de la fotografía. Y tendríamos que diferenciar entre el equilibrio de blancos en la exposición y el del revelado final. Muchas veces buscamos evitar las dominantes y puede ser importante cuando trabajamos en estudio. Por este motivo utilizamos las cartas de color.
Otros autores prefieren seguir la senda clásica y se limitan a disparar siempre con el ajuste de Luz día, tal como se trabajaba en los tiempos químicos.
Pero como hemos comentado al principio, no podemos olvidar que un equilibrio de blancos u otro cambia la exposición de un archivo...
El equilibrio de blancos durante el revelado
Ajustar el equilibrio de blancos es uno de los primeros pasos que deberíamos dar durante nuestro flujo de trabajo. Yo recomiendo aplicarlo en quinto lugar. Es prácticamente el primer paso que doy en el panel Básico de Adobe Photoshop.
Aquí, en el revelado, es cuando te das cuenta de la importancia que tiene haber hecho bien el trabajo. Solo hace falta modificar el parámetro de temperatura para ver los cambios en el histograma. Algunas veces pueden ser muy llamativos. Y alterar la exposición casi en un punto o un punto y medio.
Pero todo depende de la visualización y del tipo de trabajo que tengamos que hacer. Para la reproducción de un cuadro o para fotografía comercial es muy importante conseguir un archivo sin dominantes, donde todos los colores se muestren sin una dominante general. Pero en los demás tipos de fotografía todo depende al final de nosotros.
Un equilibrio de blancos totalmente neutro ¿Es real?
El equilibrio de blancos va a dar un mensaje u otro a la fotografía. Una dominante más cálida es más cercana, mientras que una azul da mayor sensación de frio. Incluso se puede tratar de combinar dos equilibrios con ayuda de determinadas herramientas como el panel Dividir tonos de Adobe Lightroom.
La decisión final
Durante mucho tiempo buscaba precisamente neutralizar el blanco, que fuera impoluto. Pero salvo en contadas ocasiones no tiene sentido. Hay que recordar la luz del momento y ajustarla de acuerdo a dicha sensación. Por este motivo, para mi fotografía personal, siempre disparo en AWB y ajusto posteriormente. En este caso confío demasiado en las máquinas. Y para trabajos de estudio acudo siempre a mi carta de color, eso sí.
Al final lo único importante es que hagamos lo que hagamos podamos justificarlo. El espectador tiene que entender que esa dominante tiene pleno sentido y que cualquier otra sería imposible. ¿Vosotros cómo lo hacéis?